Tko je izmislio šampanjac? Kako je započela povijest pjenušavih vina Prvi šampanjac

Šampanjac je često element svečanog stola

Podrijetlo i povijest

Oko kraja 17.st. Način proizvodnje pjenušavog vina postao je poznat u Champagneu u isto vrijeme kad i posebni proizvodni postupci (meko prešanje, doziranje...) i jače boce izumljene u Engleskoj koje su mogle izdržati dodatni pritisak. Oko 1700. rođen je pjenušavi šampanjac.

Britanci su se zaljubili u novi pjenušac i proširili ga svijetom. Brut, moderni šampanjac, proizvodio se za Britance na ruskom carskom dvoru. Također su konzumirali mnogo šampanjca, preferirajući slađe vrste.

Zaštita naziva "šampanjac"

Zanimljivo je primijetiti da je Dom Pérignon prvotno dobio upute od svoje opatije Hautvillers da ukloni mjehuriće iz šampanjca koji je isporučio.

Vjeruje se da se u čaši dobrog šampanjca mjehurići stvaraju unutar 10-20 sati nakon otvaranja boce.

Usluga šampanjca

"Toranj šampanjca"

Posebna frula za šampanjac "flauta"

Šampanjac se obično poslužuje u posebnim

Ako jednog dana, pričajući nekom Francuzu o tome kako Rusi slave Novu godinu, nehotice spomenete šampanjac, Francuza će sigurno zanimati koja je marka omiljena u Rusiji. A ako iskreno priznajete da svoje čaše obično punite “sovjetskim šampanjcem” ili talijanskim, ili bilo čim drugim samo ne pravim francuskim, pazite... Jako su ljubomorni na svoj nacionalni simbol. Stoga, nemojmo uzrujavati Francuze, radije naučimo od njih sposobnost razumijevanja i cijenjenja ovog istinski kraljevskog pića.

Predstavljam vam zanimljiv članak koji govori o mnogim zanimljivim činjenicama i legendama. Tako:

Najsvečanije od svih vina na svijetu vjerojatno je bilo suđeno da se rodi u Francuskoj. Profinjeno, lagano, elegantno, pomalo neozbiljno - ti epiteti koji se obično dodjeljuju Francuzima sasvim su primjenjivi na legendarno piće, koje nosi ime svoje male domovine - pokrajine Champagne. Međutim, nepravedno je pripisivati izum pjenušavih vina Francuzima općenito. Pjenasta vina vjerojatno su bila poznata još u starom Rimu: tijekom iskapanja pronađene su izdužene staklene čaše - u njima je još uvijek uobičajeno poslužiti šampanjac. Gazirano piće inspiriralo je Homera i Vergilija, Shota Rustavelija, Omara Khayyama... Srednjovjekovni putnici spominjali su pjenušava vina uobičajena u Burgundiji, Pijemontu, Kolhidi, Sudaku i dolinama Kachina na Krimu. I samo vino pripremljeno u šampanjcu nije uvijek sviralo i pjenilo se. Polako i postupno se razvijalo iskustvo dobivanja pića koje se danas zove šampanjac.

Vinogradarstvo se u Champagneu bavi od pamtivijeka. Još u galsko-rimsko doba lokalni su vinari proizvodili mirna (ne pjenušava) vina, uglavnom crna. Rimske legije stacionirane na vratima Durocortorum (kako se Reims nekoć zvao) kako bi odbile barbarske napade imale su dovoljno vremena da cijene okus lokalnog vina. No, ili iz straha da će aktivno kušanje uspavati budnost vojnika, ili iz želje da zaštiti rimske vinare od mogućih konkurenata, car Domicijan je 92. godine naredio da se posijeku vinogradi šampanjca. I tek 280. godine rimski vladar Probus, osjetljiv na potrebe svojih podanika, dopustio je nastavak vinogradarstva u Champagnei.

S razvojem kršćanstva u vinarstvu počinje novo doba - potrebna su crkvena vina, a Crkva je počela stjecati svoje vinograde. Dugo vremena, sve do 18. stoljeća, crvena nepjenušava šampanjska vina uživala su uspjeh i čak su se dostavljala na dvor francuskog kralja. Pa ipak, zbog hirovite klime sjeveroistočne Francuske, nisu uvijek bili uspješni. Vinari šampanjca odavno su primijetili da vino u bačvama počinje fermentirati i pjeniti se u prvim danima proljeća, čim se hladno vrijeme povuče. Dugo nitko nije mogao objasniti razlog pojave svirajućih mjehurića, a tek krajem 17. stoljeća shvatili su da se u vinu stvara ugljični dioksid - nusprodukt fermentacije. Prema poznatoj legendi, upravo je ovaj fenomen privukao pažnju benediktinskog redovnika iz opatije Auville, Dom Pierrea Pérignona (kuća od latinskog domus - "gospodaru", obraćanje svećeniku u Francuskoj), koji je zaslužan s otkrivanjem šampanjske metode tzv. sekundarne fermentacije.

Opatija Auville, osnovana 662. godine, imala je prostrane posjede, a značajan dio njih zauzimali su vinogradi. Pierre Perignon, kao domaćica opatije, bio je odgovoran za iskorištavanje zemljišta, opskrbu namirnicama i posebnu pozornost posvećivao je vinima. Opće je prihvaćeno da je Dom Perignon, promatrajući ponašanje vina i provodeći mnoge pokuse, naučio šampanjac da se "ispravno" pjeni. Suština metode bila je dodavanje šećera i kvasca mirnom vinu i potom odležavanje vina u bocama debelih stijenki; šećer počinje fermentirati, a nastali ugljikov dioksid se otapa u vinu. Pierre Perignon imao je briljantnu ideju odabira i kupaže vina od sorti grožđa prikupljenih iz različitih vinograda u regiji. Ova tehnološka faza, koja je najvažnija za proizvodnju šampanjca, naziva se “sastavljanje”. Za pouzdanije zatvaranje boca pobrinuo se i Dom Perignon, koji je predložio da se boce zatvore čvrstim plutenim čepovima (kakve su tada već koristili Britanci) umjesto arhaičnim komadima nauljene tkanine ili drvenim čepovima koji su konopom bili vezani za grlo. . I na kraju, izvanredni redovnik radije je kušao šampanjac iz uskih izduženih čaša kako bi uživao u inteligentnom šištanju lagane pjene i očaravajućoj igri mjehurića. U starosti Perignon je izgubio vid, ali ga iskustvo vinara nije iznevjerilo do kraja života: mogao je točno odrediti sortu grožđa i njezino podrijetlo.

Međutim, uloga Pierrea Perignona kao izumitelja metode proizvodnje šampanjca često se dovodi u pitanje. Mnogi su uvjereni da su pjenušava pića stvorili stari Rimljani, a francuski redovnik jednostavno je koristio postojeće recepte. Neki potpuno negiraju samo postojanje Pierrea Perignona, smatrajući ga izmišljenim likom, tim više što se datumi njegova rođenja i smrti neobjašnjivo poklapaju s datumima rođenja i smrti Kralja Sunca Luja XIV (1638.-1715.). A “Svjetska enciklopedija šampanjaca i drugih pjenušavih vina”, objavljena u Engleskoj krajem 20. stoljeća, poziva se na kopiju dokumenta koji opisuje tehnologiju pravljenja šampanjca. Dokument je sastavljen 1662. godine, dakle prije nego što je Dom Perignon navodno uveo svoju metodu. Ali kako god bilo, Francuzi su razvili i usavršili tehnologiju za proizvodnju zlatnog pjenušavog pića s nježnom pjenom. Unatoč činjenici da je superiornost boca nad bačvama praktično dokazana, šampanjac se nastavio puniti sve do 1728. godine, kada je Luj XV izdao dekret kojim se šampanjac mora puniti u boce. U isto vrijeme pojavljuju se veliki trgovci šampanjcem i prve velike kuće. Šampanjac je ušao u modu, postao omiljeno piće kraljevskog dvora, izluđujući plemiće koji su ga kupovali u velikim količinama i za velike novce. Pritom se proizvodio u skromnim količinama, i to prvenstveno iz tehničkih razloga: gotovo polovica boca nije izdržala pritisak plina i eksplodirala je. Ova se pošast dugo nije mogla nadvladati. I na kraju, farmaceut Jean-Baptiste Francois iz Chalons-on-Marne utvrdio je vezu između količine šećera u vinu i sekundarne fermentacije.

Rezultat njegova rada nevjerojatno je razveselio vinare i trgovce: boce s dragocjenim pićem prestale su eksplodirati. Osim toga, poboljšana je tehnologija izrade boca - počele su biti pouzdanije. Zatvaranje također postaje čvršće: uže za pričvršćivanje čepa zamijenjeno je brnjicom (žičana uzda).

Još jedna legendarna figura u povijesti šampanjca, Veuve Clicquot, dala je svoj udio u poboljšanju tehnologije: izumila je notne stalke na koje su postavljene boce u posljednjoj fazi starenja. Tako je do sredine 19. stoljeća usavršavanje šampanjske metode bilo gotovo završeno.
Nije ni čudo da su se nakon uspjeha proizvodnje šampanjca na tržištu počele pojavljivati krivotvorine. S tim u vezi, u Francuskoj je 1927. godine donesen zakon kojim se jamči autentičnost šampanjca i utvrđuju zemljopisne zone u kojima se uzgaja grožđe za proizvodnju pića zvanog šampanjac.

Kako poslužiti

Šampanjac ima dva glavna neprijatelja - svjetlost i zrak. Visokokvalitetni čep i tamno staklo boce štite vino, ali pravi poznavatelji ovog pića znaju da šampanjac treba čuvati na tamnom mjestu na temperaturi ne višoj od 12-15°C.
Nije slučajno što se šampanjac na stol poslužuje u kanti s ledom i vodom - tako ostaje ohlađen do trenutka kada se boca odčepi. Količina leda i vode u kanti trebala bi biti približno ista. Prije odčepljivanja, bocu u kanti možete okrenuti kako biste pomiješali hladno piće na dnu boce s toplijim pićem na grlu. Šampanjac se može ohladiti i u hladnjaku (ležeći ga vodoravno) na temperaturu od 6-9°C, ali se ne može staviti u zamrzivač.
Uobičajeno je da se boca odčepi naočigled gostiju, pažljivo kako čep ne bi izletio i pjena ne bi prskala. Pucanje u strop i fontane šampanjca nikako nije znak dobre forme. Štoviše, kada se puca, piće gubi puno plina, a s njim i okus.

Morate otvoriti bocu u suprotnom smjeru od gostiju. Držeći ga pod kutom od 30–45°, skinite foliju s vrata, držeći čep prstom, oslobodite ga iz njuške (žičana omča na njušci treba se okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu), a zatim pažljivo uklonite čep, držeći ga. Ako se prilikom otvaranja čuje šištanje, pričekajte da prestane i polako uklonite čep bez pucketanja. Čaša se napuni otprilike do dvije trećine.

Šampanjac se, u pravilu, pije u posebnim prilikama, ali mnogi njegovi obožavatelji spremni su njime završiti svakodnevnu večeru, kao što Francuzi često čine, očito znajući da nekoliko gutljaja šampanjca može ublažiti težinu u želucu nakon večere. .
Uz jela od mesa i divljači poslužuju se šampanjac rose i millesim brut. Sorte bruta i suhog šampanjca od grožđa sorte chardonnay, označene kao blanc de blancs, izvrsni su aperitivi koji pristaju uz morska predjela i riblja jela. Rijetke, prestižne cuvéee prate delicije poput kavijara. Za ne preslatke deserte prikladni su polusuhi i poluslatki šampanjci. Šampanjac nije preporučljivo posluživati uz masna jela i, suprotno našoj uvriježenoj tradiciji, jesti ga s čokoladom – takve kombinacije samo će pokvariti dojam dobrog vina.

Najpoznatija udovica

Možda se čini čudnim, ali posebnu ulogu u povijesti šampanjca imale su udovice trgovaca vinom. Naslijedivši posao svojih pokojnih muževa, one su zavidnom ustrajnošću i ustrajnošću izborile mjesto za sebe u poduzetničkom svijetu, gdje se mišljenje žena nije uvažavalo. Veuve Clicquot-Ponsardin, udovica Laurent-Perrier, udovica Pommery, udovica Henriot... Njihova su imena postala zaštitni znaci. Ove žene se tako nazivaju u Francuskoj - poznate udovice iz Champagnea.
Nicole Ponsardin imala je 21 godinu kada se 1798. udala za Françoisa Clicquota. Tako su se, kako se često događalo, spojile dvije obitelji koje su imale vinograde. Nakon 6 godina mlada je žena ostala udovica i preuzela u svoje ruke pothvat koji je započeo njezin pokojni suprug. Nicole Clicquot-Ponsardin, koja je imala izvanredan poduzetnički talent i maštu, bila je predodređena da proslavi ime svog supruga u cijelom svijetu.

Dok je Europa bila zahvaćena ratnim požarima, Madame Clicquot uspjela je organizirati isporuke šampanjca u druge zemlje, gdje je ovo svečano piće bilo mnogo prikladnije u to vrijeme. Nakon završetka neprijateljstava njezino je vino doživjelo ogroman komercijalni uspjeh. Tek što su ruske puške utihnule, madame Clicquot već je naredila da se Napoleonovim pobjednicima u Sankt Peterburg pošalje 10 tisuća boca svečanog gaziranog pića. Kraljevske i carske dvorove osvojio je šampanjac Madame Clicquot. Stalni klijent kuće Clicquot-Ponsardin, pruski vladar Fridrik Vilim IV., dobio je nadimak "Kralj Clicquot" od svojih podanika zbog njegove strasti prema slavnoj "Udovici".
No, kao i mnogim osnivačima velikih šampanjskih kuća, za Clicquot-Ponsardin proizvodnja vina nije bila jedini izvor prihoda; bavila se poslovima na drugim područjima. Tako je 1822. godine osnovala tvrtku za trgovinu vunom. No popis njezinih talenata nije tu završio. Madame Clicquot poznata je i kao izumiteljica. Pratila je cijeli tehnološki proces izrade šampanjca: kupovala je parcele u najboljim vinogradima i kontrolirala kvalitetu grožđa, noću silazila u hladne podrume obilaziti boce sa svojim dragocjenim cuvéeima, a na kraju se dosjetila i notnih stalaka. za remuage i prvi put ih je i sama isprobala. Nicole Clicquot-Ponsardin umrla je 1866. godine, doživjevši 89 godina. Iza sebe je ostavila veliku Kuću koja nosi njezino ime i koja je vjerna tradiciji besprijekorne kvalitete, koja i danas proizvodi remek-djela šampanjskog vinarstva.

Područje vinograda šampanjca zauzima 30 tisuća hektara - samo dva i pol posto površine svih vinograda u Francuskoj. Ovaj teritorij se nalazi između 48. i 49. paralele, a njegov najsjeverniji dio je “krajnji” sjever svih francuskih vinograda. Klima je ovdje posebna i prilično oštra: zimi su jaki mrazevi, hladni dani u godini kreću se od 60 do 80, a prosječna godišnja temperatura je 10,5°C. Samo je ovdje priroda stvorila jedinstvene uvjete za uzgoj grožđa od kojeg se pravi šampanjac. I samo pjenušava vina proizvedena na ovom području, pripremljena tradicionalnom metodom šampanjca u bocama, mogu se nazvati šampanjcem i pripadaju kategoriji Appellation d`Origine Controlee (AOC) - "oznaka izvornosti". Kategorija AOC znači državno jamstvo da je vino proizvedeno u određenoj regiji, od određenih sorti grožđa uzgojenih u toj regiji, i korištenjem regulirane tehnologije. Vina pripremljena metodom šampanjca, ali geografski "ne spadaju" u područje pokrivenosti AOC-a, mogu se nazvati samo pjenušavim.

Vinogradi šampanjca rastu na padinama od krede, silicijeva i vapnenca. Takvo tlo omogućuje izbjegavanje viška vlage, a istovremeno zadržava dovoljno vlage kako bi vinova loza imala dovoljno vode. Korijenje grmova grožđa, suprotno klasičnim pravilima francuskog vinogradarstva, ne ide duboko u zemlju, već se nalazi u gornjim slojevima tla, obogaćenog talogom i gnojivima.
Izbor sorti grožđa za izradu šampanjca u Francuskoj je strogo reguliran. Tri glavne sorte: Pinot Noir, plemenito crno grožđe s bezbojnim sokom, bijeli Chardonnay i crni Pinot Meunier s bezbojnim sokom, iako manje suptilnog okusa, izvanredno se dobro prilagođava klimatskim promjenama. Bijeli Alban i Petit Meslier, kao i Black Gamay, rijetko su kultivirane sorte, ali se također smatraju dostojnim predstavnicima šampanjskih vinograda.
Berba grožđa događa se krajem rujna - početkom listopada. Cijeli se grozdovi skupljaju ručno; strojevi za berbu grožđa zabranjeni su u Champagneu, jer bobice moraju stići netaknute na prešanje.

Klasična tehnologija za izradu šampanjca složen, neobično ritualan i skup. I možemo reći da je od vremena Pierrea Perignona doživio samo manje promjene.

1. Nakon berbe nastoje što prije početi s prešanjem kako se grožđe ne bi pokvarilo, a kožica crnog grožđa imala vremena obojiti pulpu. Grožđe se najčešće preša u staromodnoj vertikalnoj preši za šampanjac koja može primiti 4 tone bobica. Prešanje je, usprkos nazivu, nježan postupak - pri tom se pokožica bobica niti ne trlja, što omogućuje da mošt ne poprimi boju pokožice i ostane svijetli. Od 160 kg grožđa prešanjem se ne dobije više od 102 litre bezbojnog mošta. Ta se količina utvrđuje posebnim zakonom. Zabranjeno je korištenje posljednje frakcije mošta za pripremu šampanjca. Nakon prešanja, sladovina se čisti od stranih inkluzija (tla, ostataka lišća, grančica) tako da postane prozirna i nema stranih mirisa.

2. Prva fermentacija najčešće se provodi u bačvama od nehrđajućeg čelika ili u emajliranim tankovima. Neki proizvođači, kao i prije mnogo godina, koriste hrastove bačve s volumenom od 205 litara. Fermentacija traje od tjedan do dva, a rezultat je tiho, suho bijelo vino.

3. Po završetku fermentacije, u veljači-ožujku, kreće se sa sklapanjem, odnosno pripremom cuvéea. Ovaj postupak uključuje miješanje vina od različitih sorti grožđa iz različitih vinograda Champagne. Često se za slaganje cuvéea koriste takozvana rezervna vina, odnosno vina iz prethodnih berbi. Cuvée se može napraviti od više od pedeset komponenti. Sastavljanje je ono što određuje kvalitetu pića, njegov okus i pripadnost određenoj kategoriji. Sastav cuvéea ponos je i tajna svakog šampanjca Kuće.
Potom se vina pune u boce uz dodatak tzv. izdanja likera - kvasca i šećera (23-24 g/l) otopljenih u vinu, te prirodnih bistritelja. Boce se začepljuju i šalju u podrume krede. Još u galsko-rimsko doba u Champagnei se kopao vapnenac, a rudnici preostali iz tog vremena kasnije su postali podrumi sa stalnom temperaturom od 9-12°C. Najveći, doslovno mnogo kilometara dugački, podrumi postoje u gradovima Reims i Epernay. U mraku i tišini tamnica vodoravno su spremljene boce vina. Pod utjecajem šaržnog likera dolazi do sekundarnog procesa fermentacije, stvaraju se pjena i ugljični dioksid. Na kraju vrenja u boci vina ima manje od 1 g/l šećera, a jačina vina raste na 12-12,5°. Nakon sekundarne fermentacije na stijenkama boce nakuplja se talog koji se naknadno mora ukloniti. Takozvano odležavanje vina na talogu provodi se 15 mjeseci. Upravo taj proces omogućuje šampanjcu da "sazrije" i stekne sofisticiranost i sofisticiranost.

4. Remuage traje nekoliko tjedana - boce se postavljaju na notne stalke. Svaki dan ili svaka dva dana stručnjak za remuage postupno naginje grlo prema dolje i snažno okreće svaku bocu oko vlastite osi, lagano je protresajući. Boce šampanjca namijenjene općoj prodaji montirane su na rotirajuće i nagibne mehaničke blokove. Postupno se talog odvaja od stijenke i pada prema čepu, a nakon otprilike 6 tjedana šampanjac postaje potpuno proziran. Grlovi boca stavljaju se u slanu otopinu na temperaturu od oko –30°C i počinje faza koja se naziva degoržiranje. Boca se odčepi i komad smrznutog taloga izleti iz boce pod utjecajem pritiska plina. Za nadoknadu male količine izgubljenog vina u bocu se dodaje dozirani (ili ekspedicijski) liker - šećer otopljen u rezervnom vinu. Količina šećera ovisi o tome kakav šampanjac želite dobiti - brut, suhi ili polusuhi.

5. Boce se zatvaraju plutenim čepovima s natpisom Champagne, imenom proizvođača i nazivom Kuće, a zatim se drže u podrumima 2 do 6 mjeseci kako bi se ekspedicijski liker potpuno otopio u vinu i čepu” sjeda na svoje mjesto.” Posljednja faza proizvodnje prije puštanja u prodaju je lijepljenje etikete na bocu i ambalažu.

“Čitanje” etikete nije jednostavno, ali zabavno. Na mnogim etiketama šampanjca, za razliku od etiketa vina, nema oznake Appellation d`Origine Controlee (AOC), koja potvrđuje njegovo podrijetlo iz regije Champagne. Riječ ŠAMPANJAC govori sama za sebe. Osim toga, etiketa je opremljena velikim brojem "posebnih" koncepata koji vas obavještavaju da je riječ o boci poznatog francuskog pića.
Nakon što pročitate samo nekoliko francuskih riječi, možete razumjeti vrijednost i, sukladno tome, cijenu šampanjca.
Dakle, osim naziva pića - šampanjac, oznaka pravog šampanjca uključuje: marku šampanjca, naziv tvrtke koja ga je proizvela, vrstu šampanjca ovisno o sadržaju šećera (brut, suhi, polu- suho), volumen boce, sadržaj alkohola, adresa proizvođača, grad i država (Francuska).

Često je godina naznačena na etiketi. Riječ je o takozvanom millesimeu - millesime šampanjcu, odnosno pjenušcu od jedne godine, iznimno uspješnom za proizvodnju vina. Ovaj šampanjac se čuva u podrumima od 3 do 6 godina. Međutim, neki proizvođači, u nastojanju da poboljšaju kvalitetu, odležavaju šampanjac Millesim dulje od utvrđenog roka. Šampanjac Millesim visoko je cijenjen ne samo zato što se proizvodi od vrlo dobre berbe grožđa, već i zato što su njegova svojstva jedinstvena. U proteklih pola stoljeća najuspješnijim godinama smatraju se: 1947., 1949., 1952., 1953., 1955., 1959., 1962., 1964., 1966., 1970., 1975., 1982., 1985., 1988., 1990., 1996. Posljednja berba grožđa također je prepoznat kao vrlo dobar u Champagneu prošle 2002. godine.

Recemment degorge (RD) je berba šampanjca vrlo dobre godine, podvrgnuta degoržiranju nakon 7-12 godina odležavanja. Raznolikost RD je Degorgement tardif (DT).

Šećer

Pojava polusuhog šampanjca u Francuskoj povezana je s legendom koja kaže da je Madame Clicquot naredila da se vinu doda više šećera, navodno posebno za ruske husare. Sami Francuzi najviše cijene bruts, extra-brut i ultra-brut. Ljubitelji ovog pića znaju: šampanjac treba sadržavati što manje šećera. Slatki šampanjac nije baš prihvatljiv ne samo zato što šećer može potisnuti svaki okus, već i zato što se, u pravilu, koristi za skrivanje nedostataka vina.
Brut zero, ultra brut, brut absolu, brut de brut, brut non dose, brut integral - to je šampanjac u koji se ekspedicijski liker ne dodaje tijekom degoržiranja; sadrži minimum šećera (oko 2 g/l).

Extra Brut - najsuši
Brut - vrlo suho
Extra sec (extra dry) - suho
Sec (suho) - polusuho
Demi-sec (polusuho) - poluslatko (od 33 do 50 g/l šećera)

Prisutnost riječi "CUVEE" na etiketi može ukazivati na posebnu seriju šampanjca. Dakle, cuvee prestige, ili cuvee speciale, ili cuvee de luxe je zaista izvanredan šampanjac, napravljen od najboljih vina i vrlo skup. Najviši status ovog šampanjca može se odrediti ne samo etiketom, već i dizajnom boce i pakiranja. Fraza “vin de cuvée” znači da je šampanjac proizveden od prvog prešanja mošta.

Oznaka također može označavati koncepte kao što su GRAND CRU i PREMIER CRU. Činjenica je da u Champagneu postoji posebna klasifikacija komunalnih vinograda. Najvrjednije grožđe, uzgojeno u najboljim komunama, definirano je kao grand cru, a grožđe prikupljeno iz vinograda komuna koje su po kvaliteti druge od najboljih klasificirano je kao premier cru, dok je grožđe ostalih komuna klasificirano kao prvoklasno. cru. "jednostavne" AOC kategorije.

Spoj

Često etiketa karakterizira sastav cuvéea prema sortama grožđa od kojih je šampanjac napravljen.
Blanc de Blancs je šampanjac napravljen od bijelog grožđa Chardonnay.
Blanc de Noirs je šampanjac proizveden od crnih sorti grožđa Pinot Noir i Pinot Meunier ili samo od Pinot Noira.
Brut millesime - brut proizveden od vina iste godine (godina je navedena na etiketi).
Brut sans millesime kratko je odležao brut bez millesimea, šampanjac za masovne potrošače. Od prodaje ovog rasprostranjenog vina najviše zarađuju šampanjske kuće. Godina berbe takvih brutova nije naznačena na etiketi i ne ulaze u ocjenu vina, ali kvaliteta tih vina dovoljno govori o razini proizvođača.
Champagne Rose je ružičasti šampanjac napravljen od bijelog šampanjca uz dodatak male količine lokalnog crvenog mirnog vina Coteaux Champenois (Coteaux Champenois).

Proizvođač

Pri dnu naljepnice ili na okomitoj strani sitnim slovima naveden je status proizvođača (slovna kratica) i njegov registarski broj.
RM (recoltant-manipulant) je mali proizvođač koji proizvodi šampanjac samo od vlastitog grožđa.
NM (negociant-manipulant) je tvrtka koja se bavi proizvodnjom šampanjca od vlastitog ili otkupljenog grožđa ili iz mošta.
RC (recoltant-cooperateur) je član zadruge vlasnika vinograda koja zasebno proizvodi vlastiti šampanjac i prodaje ga pod vlastitom markom.
CM (cooperative de manipulation) je zadruga koja proizvodi vino od grožđa koje skupljaju svi članovi zadruge i prodaje šampanjac pod vlastitim brendom.
SR (societe de recoltants) je udruga nezavisnih vinogradara koja proizvodi šampanjac od grožđa koje uberu njezini članovi. Često takva udruga uključuje bliske rođake.
ND (negociant-distributeur) je trgovačko poduzeće ili trgovačko društvo koje otkupljuje gotove šampanjce u bocama i prodaje ih pod svojom robnom markom.
MA (marque auxiliaire) je brand koji ne pripada proizvođaču šampanjca, već njegovom klijentu (pojedincu i tvrtki) koji je naručio vino pod vlastitom etiketom.

ruski korijeni

Šampanjac je okružen mnogim lijepim legendama. Jedna od njih, povezana s Rusijom, jako zabavlja Francuze...
Nadahnuti pobjedom nad Napoleonom, ruske trupe ušle su u Reims 1815. godine i zatekle podrume kuće Veuve Clicquot pune šampanjca. Hrabri ratnici imali su razloga odčepiti više od jedne boce, a zabrinuti građani obratili su se samoj Madame Clicquot s pitanjem što učiniti s neobuzdanim Rusima, a ona je mirno odgovorila: „Neka piju, a cijela Rusija će platiti. ” Dalekovidna žena se, ne bez razloga, nadala da će nakon toga Rusi postati njezini stalni klijenti. Najvjerojatnije vojnici nisu propustili priliku kušati poznati šampanjac, ali to ne znači da ovo piće nikada nisu probali u svojoj domovini.
Šampanjac se u Rusiji prvi put pojavio za vrijeme Petra I. Već tada je piće francuskih kraljeva u Sankt Peterburgu bilo na glasu kao najskuplje i najprestižnije vino. U lučkoj tarifi iz 1724. šampanjac je bio među vinima koja su podlijegala najvišoj carini. Kao i druga skupa vina, šampanjac je podlijegao carini od 5 rubalja po boci (240 boca), dok su ostala vina naplaćivana od 1 do 4 rublje. Do 1782. carina je porasla na 144 rublja za oxoft. Do kraja 18. stoljeća šampanjac je postao mjera luksuza. Dekretom iz 1793. Katarina II pokušala je zabraniti uvoz luksuzne robe u Rusiju, uključujući francuska vina; opskrba šampanjcem također je bila ugrožena. Ali Pavao I, koji je ubrzo stupio na prijestolje, ublažio je zabrane i šampanjac je ipak doveden u Rusiju. Tijekom sudjelovanja u ratu s Napoleonskom Francuskom, uvoz šampanjca u Rusiju službeno je zaustavljen, ali je nekoliko godina nakon rata nastavljen, a do 40-ih godina 19. stoljeća znatno se povećao. Još je više porasla carina na njegov uvoz. Kao rezultat toga, na tržište se probio “ruski šampanjac” koji je dugo bio maskiran kao pravi, točen u francuske boce i oblijepljen francuskim etiketama.
Princ L.S. smatra se utemeljiteljem "ruskog šampanjca". Golitsyn, koji je utemeljio proizvodnju pjenušavih vina klasičnom metodom boce na svom krimskom imanju "Novi svijet" 1878.-1899. Kad je šampanjac New World iz berbe 1899. dobio Grand Prix na izložbi u Parizu, bio je poštovan u svojoj domovini. Uz ime Golicina veže se i svjetska prepoznatljivost ruskih pjenušaca. Njihova proizvodnja temeljila se upravo na metodi koju su prakticirale najstarije francuske tvrtke, ali "ruski šampanjac" imao je svoj jedinstveni okus.
Nakon revolucije, proizvodnju šampanjca u Abrau-Dursou vodio je profesor A.M. Frolov-Bagreev, koji je postao tvorac sovjetske škole "šampanjca". Samostalno je razvio recepturu za kupaže šampanjca i izumio novu tehnologiju za šampanjac u visokotlačnim aparatima. Nakon uvođenja metode spremnika, sovjetski su vinari došli na ideju o šampanjskom vinu u kontinuiranom toku. Metoda kontinuiranog šampanjca, koju domaće tvornice naširoko koriste od sredine 50-ih, otišla je još dalje od klasične tehnologije od metode spremnika. Zapravo se ovaj način “ubrzane” pripreme pjenušavog pića ne može nazvati šampanjcem, a da ne govorimo o tome da se za zatvaranje boca najčešće koriste plastični čepovi, što je nespojivo s kvalitetom samog šampanjca. No, tako proizvedena pjenušca dugi niz godina uporno se nazivaju “šampanjcem”. Francuzi već dugo traže zabranu korištenja naziva "šampanjac" za označavanje ruskih domaćih proizvoda. A možda će se, u vezi s usvajanjem zakona "O zaštitnim znakovima, uslužnim znakovima i oznakama podrijetla robe" u Državnoj dumi, situacija promijeniti i etikete s natpisom "Sovjetski šampanjac" ostat će samo u zbirkama kolekcionara.

Međutim, u Rusiji, na području bivšeg Sovjetskog Saveza iu drugim zemljama postoje prekrasni primjerci pjenušavih vina proizvedenih klasičnom tehnologijom šampanjca. Pjenušavi "New World" i "Abrau-Durso" oduvijek su bili cijenjeni, moldavski "Cricova" i španjolski Cava, kalifornijski i talijanski Bruts, kao i talijanski Muscat Asti i Moscato Spumante su vrlo dobri.

Markiza de Pompadour tvrdila je da je "šampanjac jedino vino koje ženu čini lijepom", i to je istina. Ovaj pjenušavi, razigrani, brzo opojni lagani pjenušac, bez kojeg je Nova godina nezamisliva, već je nekoliko stoljeća jedno od omiljenih blagdanskih pića žena.

Povijest šampanjca seže 350 godina unatrag. Kao što ime sugerira, vino potječe iz Francuske, a pokrajina Champagne postala je glavna regija za proizvodnju pjenušavog vina. Nekada davno, teritorij današnje Champagne bio je morsko dno. Prije 70 milijuna godina more se povuklo. Zahvaljujući potresima u tercijarnom razdoblju formirane su naslage krede, koje omogućuju dobru drenažu. Osim toga, tlo od vapnenca i krede savršeno zadržava sunčevu toplinu, osigurava relativnu temperaturnu stabilnost, a njegova zasićenost mineralima, posebno silicijevim dioksidom, daje šampanjskim vinima posebnu aromu i sofisticiranost.

Točan datum pojave prekrasnog vina s mjehurićima plina može se smatrati 1668., kada je opat Godinot, kanonik katedrale u Reimsu, u svojoj crkvenoj knjizi opisao "vino svijetle boje, gotovo bijelo, zasićeno plinom". Nekoliko desetljeća kasnije Francuska je doživjela procvat pjenušavih vina. Šampanjac je postao moderan, što je potaknulo proizvodnju i unaprijedilo tehnologiju.

Ali u drugoj polovici 17. stoljeća sve se promijenilo. Vino proizvedeno u opatijama Francuske postalo je popularno. No, dugo je vrijeme proizvodnja vina bila zanatska, nije postojala ustaljena tehnologija i precizna znanja o njegovoj fermentaciji, praktična znanja nisu bila zabilježena, a zapisi su se počeli voditi mnogo kasnije. Proces proizvodnje šampanjca često je bio nekontroliran, a do 30-40% boca je puklo zbog prevelikog pritiska. Sve do 1750. vino iz Champagne se isporučivalo u bačvama s uputama za izradu boca. Vinari dugo nisu mogli prevladati zamućenost i talog u bocama. Svojevrsnu revoluciju u tehnologiji napravila je Chantalina knjiga “Traite de 1’art de faire le vin”, koja je objasnila važnost šećera u fermentaciji. Pojavom knjige šampanjcu se počeo dodavati liker od šećera (otopina vinske saharoze).

Od 19. stoljeća u proizvodnji šampanjskih vina koriste se posebni materijali, posebni slatki likeri, različite vrste moštova: cuvée, 1-2-3 tai, rebezh. Za sazrijevanje vina napravljeni su duboki podrumi s konstantnom temperaturom i vlagom. Godine 1825. pojavio se prvi stroj za punjenje, a 1827. - prvi stroj za zatvaranje. Godine 1844. pojavio se stroj za čišćenje praznih boca i doziranje likera, a 1846. stroj za pričvršćivanje čepova uzicom. Od 1850. godine proizvodnja šampanjca je u industrijskim razmjerima, a tehnologija se neprestano poboljšava. Stvorene su posebne boce koje mogu izdržati tlakove do 30 atmosfera. Zakon iz 1927. definirao je regionalno područje uzgoja vinove loze za proizvodnju pjenušavih vina kao 36.450 hektara između Reimsa na sjeveru i Seine na jugu. Šampanjcem su se od tada mogla zvati samo ona vina koja su se proizvodila u ovom kraju od grožđa uzgojenog na ovim prostorima.

Povijest u licima

Dom Perignon se smatra "ocem" šampanjca. Benediktinski redovnik, koji je stekao izvrsnu obuku i bio poznat po svojim briljantnim sposobnostima vinara, počeo je upravljati vinskim podrumima opatije Hautvillers 1670. godine. On nije izmislio šampanjac kao takav, ali je uspio unaprijediti njegovu recepturu do okusa kakav poznajemo danas. Također, Dom Perignon je izumio način proizvodnje bijelog pjenušca od crnih sorti grožđa i razvio načine za njihovu njegu. Slavni redovnik bio je i izvrstan kušač, ocjenjujući kvalitetu vina okusom i mirisom. Posjedujući fenomenalno pamćenje, sastavljao je veličanstvene mješavine vina uzgojenih u različitim regijama kako bi stvorio jedan "potpis" okusa. Tu praksu nastavile su sljedeće generacije vinara. Jedan od najvažnijih izuma Dom Pérignona bio je pluteni čep od kore hrasta plutnjaka, koji je na najbolji način zatvarao bocu, bubrio u vinu i ne ispuštao zrak iz boce. Osim toga, marljivi redovnik pronašao je način da vino bistri bez pretakanja u drugu bocu. Nažalost, ova je tajna, kao i mnoge druge, izgubljena. U to doba redovnici vinari nisu ostavljali zapise i sve su se tajne zanata prenosile usmeno. Drugi jednako poznati vinar i također benediktinski redovnik po imenu Udar proizvodio je vino u opatiji Saint Pierre. Vino ove opatije bilo je cijenjeno mnogo više od vina Šampanje, ali je njihova proizvodnja bila malog obujma i naziv svih pjenušaca je davan prema području njihove glavne proizvodnje, odnosno "šampanjska" vina.

Još jedno poznato ime u vinarstvu i proizvodnji šampanjca je Clicquot. Godine 1772. Philippe Clicquot osnovao je vlastitu tvrtku za proizvodnju i prodaju vina. Nakon nekog vremena usredotočio se na pjenušava vina iz Champagne. Nakon Philippeove smrti, tvrtku preuzima njegov sin Francois i uz pomoć prijatelja i istomišljenika značajno ojačava ugled tvrtke. Međutim, 1805. Francois je umro, ostavljajući sve poslove svojoj supruzi Clementine. Udovica Clicquot, 28-godišnja žena vrele energije, nastavila je posao svog supruga, a ubrzo je ime Clicquot bilo poznato ne samo diljem Francuske, već i izvan njezinih granica - u Engleskoj i ostatku Europe. Godine 1812. poslovanje tvrtke naglo se pogoršalo zbog rata između Francuske i Rusije. Zemlja je bila u kaosu, a Madame Clicquot odlučila je spasiti barem dio svojih rezervi vina tako što je 1814. poslala 20.000 boca šampanjca u Rusiju. Pošiljka vina je uz velike poteškoće i gubitke stigla do ruske granice i donijela Madame Clicquot 73.000 ruskih rubalja, što je u to vrijeme bilo pravo bogatstvo! Tvrtka je spašena od propasti i dobila priliku za razvoj.

Godine 1831. mladi vinar Eduard Bernet preuzeo je tvrtku, dodatno učvrstivši slavu imena Clicquot, da bi 1866. i sam postao vlasnik brenda u dobi od 88 godina.

Slovo zakona

Iako pojam "šampanjac" često koriste proizvođači pjenušavih vina u mnogim zemljama i mjestima (na primjer, Kalifornija, Kanada i Rusija), ispravno ga je koristiti samo u odnosu na vino proizvedeno u regiji Champagne. Pod pokroviteljstvom "Međustrukovnog odbora šampanjskih vina" razvijen je opsežan skup pravila i propisa za sva vina iz ove regije. Ova su pravila osmišljena kako bi se osigurala proizvodnja visokokvalitetnog proizvoda. Pravila označavaju najprikladnija mjesta za uzgoj grožđa, najprikladnije sorte grožđa - šampanjac se proizvodi od jedne sorte ili mješavine najviše tri sorte grožđa: chardonnay, pinot noir i pinot meunier. Također je definiran prilično dugačak popis zahtjeva koji određuju glavne aspekte uzgoja grožđa. Među tim pravilima: rezidba vinove loze, berba vinograda, stupanj prešanja grožđa. Samo ako vino ispunjava sve ove zahtjeve, na bocu se može staviti naziv "šampanjac".

U skladu s Madridskim ugovorom (1891.), u Europi i većini drugih zemalja naziv "šampanjac" zaštićen je zakonom kao naziv pjenušavog vina proizvedenog u istoimenoj regiji u Francuskoj i koji zadovoljava standarde utvrđene za takva vina . Ovo ekskluzivno pravo na imenovanje potvrđeno je Versailleskim ugovorom na kraju Prvog svjetskog rata. Pjenušava vina proizvode se diljem svijeta, a mnoga mjesta koriste vlastite pojmove za definiranje vlastitog pjenušavog vina: u Španjolskoj je to "Cava", u Italiji je to "Spumante", u Južnoj Africi je to "Cap Classique". Talijanski pjenušac od muškatnog grožđa naziva se "Asti". U Njemačkoj je najčešći pjenušac Sekt. Čak je i drugim regijama Francuske zabranjeno koristiti naziv "šampanjac". Na primjer, vinari u Bordeauxu, Burgundiji i Alsaceu proizvode vino Cremant.

Jedinstven recept

Grožđe koje se koristi za izradu šampanjca obično se bere rano, kada su mu razine šećera niže i razine kiselosti veće. Sok iz ubranog grožđa iscijedi se dovoljno brzo da vino ostane bijelo.

Početna fermentacija počinje na isti način kao i kod svakog drugog vina – u bačvama ili tankovima od nehrđajućeg čelika, gdje se prirodni šećeri u grožđu pretvaraju u alkohol, dok nusprodukt ugljični dioksid izlazi. Tako se dobiva “bazno vino”. Ovo vino je previše kiselo i nije baš ugodno samo po sebi. U ovoj fazi se vrši kupažiranje s vinom iz različitih vinograda i različitih godina.

Miješano vino se puni u boce, te se dodaje mješavina iste mješavine s kvascem i malo šećera. Boce se postavljaju vodoravno u vinski podrum radi sekundarne fermentacije. Tijekom sekundarne fermentacije, ugljični dioksid ostaje u boci, otapajući se u vinu. Količina dodanog šećera utječe na tlak u boci. Da bi se postigla standardna razina od 6 bara, u boci mora biti 18 grama šećera i kvasac u količini koju je odredila Europska komisija: 0,3 grama po boci. Ova mješavina šećera, kvasca i mirnog šampanjca naziva se "liker od likera".

Nakon odležavanja (minimalno razdoblje od jedne i pol godine), boce vina prolaze proces "remuage" tijekom kojeg se svakodnevno okreću pod malim kutom i postupno premještaju u položaj "grlom prema dolje" kako bi se talog skupio na boci. vrat i može se ukloniti. Proces uklanjanja taloga naziva se "degoržanje", au nedavnoj prošlosti to je bio visoko vješt ručni zadatak uklanjanja čepa i uklanjanja taloga bez gubitka značajnog volumena vina. Istodobno se provodi "doziranje" (dodaje se određena količina otopine šećera u vinu, nazvana "ekspedicijski liker"). Zatim se boca ponovno začepi i drži kratko, oko 2 tjedna. Prije izuma ovog procesa (navodno su ga prvi napravili proizvođači Madame Clicquot 1800.), šampanjac je bio mutan. Trenutačno većina proizvođača vrši degoržiranje pomoću automatskih strojeva: mala količina tekućine na grlu boce se zamrzava, a komadić leda zajedno s talogom zamrznutim u njemu se uklanja.
Vina iz Champagnea ne mogu se legalno prodavati bez odležavanja u boci najmanje 18 mjeseci. Utvrđeni propisi o šampanjcu zahtijevaju da stari šampanjac odleži u podrumu tri ili više godina prije degoržiranja, ali mnogi poznati proizvođači idu znatno dalje od ovog minimalnog zahtjeva, ostavljajući boce u podrumu 6 do 8 godina prije degoržiranja.

Čak ni među stručnjacima nema jasnog mišljenja o učinku starenja šampanjca nakon degoržiranja. Neki ljudi vole svježinu i energiju mladog, tek degoržaranog šampanjca, dok drugi više vole pečenu jabuku i okus karamele koji dolazi nakon što je šampanjac odležao godinu ili više nakon degoržavanja.

Većina šampanjca je non-vintage, proizvedena od mješavine grožđa iz različitih godina (samo nekoliko proizvođača navodi točan sastav mješavine na etiketi), dok je za vintage šampanjac, proizveden od grožđa iste godine, godina berbe. i riječ "vintage" (francuski) su naznačeni na etiketi - Millesime).

Za kraj još 2 zanimljivosti:

Vjeruje se da se u čaši dobrog šampanjca mjehurići stvaraju unutar 10-20 sati nakon otvaranja boce!

A prosječna boca šampanjca "sadrži" oko 250 milijuna mjehurića!

Piće kraljeva. Povijest šampanjca

Markiza de Pompadour tvrdila je da je "šampanjac jedino vino koje ženu čini lijepom", i to je istina. Pjenušav, razigran, brzo opojan lagani pjenušac, bez kojeg je nezamisliva Nova godina u Rusiji ili bilo kakva proslava pobjednika u Europi, jedno je od omiljenih blagdanskih pića dama već nekoliko stoljeća.

Povijest šampanjca, odnosno laganog pjenušavog vina, seže unatrag 350 godina. Kao što ime sugerira, vino potječe iz Francuske, a pokrajina Champagne postala je glavna regija za proizvodnju pjenušavog vina. Točan datum pojave prekrasnog vina s mjehurićima plina može se smatrati 1668., kada je opat Godinot, kanonik katedrale u Reimsu, u svojoj crkvenoj knjizi opisao "vino svijetle boje, gotovo bijelo, zasićeno plinom". Nekoliko desetljeća kasnije Francuska je doživjela procvat pjenušavih vina. Šampanjac je postao moderan, što je potaknulo proizvodnju i unaprijedilo tehnologiju.

U doba pojavljivanja pića bilo je mnogo mišljenja o tome odakle dolaze mjehurići u boci. Neki su to pripisivali mjesečevom ciklusu, drugi nezrelom grožđu, a treći su vjerovali da je u vino nešto dodano. Vrlo je moguće da se pjenušac pojavio slučajno. Od davnina su vinari bili svjesni posebnosti nekih vina koja nakon fermentacije u proljeće ponovno počinju fermentirati, a u bocama se stvaraju plinovi. Ta su se svojstva oduvijek smatrala nuspojavom vinarstva i nije im se pridavala važnost. Naprotiv, smatraju da je to posljedica nekvalitetnog rada vinara. Ali u drugoj polovici 17. stoljeća sve se promijenilo. Vino proizvedeno u francuskim opatijama postalo je popularno, a nekoliko talentiranih i inventivnih vinara, kao što su Dom Perignon ili Udar, stvorili su i unaprijedili tehnologiju za proizvodnju pjenušavog vina. No, dugo je vrijeme proizvodnja vina bila zanatska, nije bilo ustaljene tehnologije i preciznih znanja o vrenju, praktična znanja nisu se bilježila, a zapisi su se počeli voditi puno kasnije. Proces proizvodnje šampanjca često je bio nekontroliran, a do 30-40% boca je puklo zbog prevelikog pritiska. Sve do 1750. vino iz Champagne se isporučivalo u bačvama s uputama za izradu boca. Vinari dugo nisu mogli prevladati zamućenost i talog u bocama. Svojevrsnu revoluciju u tehnologiji napravila je Chantalina knjiga “Traite de 1’art de faire le vin”, koja je objasnila važnost šećera u fermentaciji. Pojavom knjige šampanjcu se počeo dodavati liker od šećera (otopina vinske saharoze).

Od 19. stoljeća u proizvodnji šampanjskih vina koriste se posebni materijali, posebni slatki likeri, različite vrste moštova: cuvée, 1-2-3 tai, rebezh. Za sazrijevanje vina napravljeni su duboki podrumi s konstantnom temperaturom i vlagom. Godine 1825. pojavio se prvi stroj za punjenje, a 1827. - prvi stroj za zatvaranje. Godine 1844. pojavio se stroj za čišćenje praznih boca i doziranje likera, a 1846. stroj za pričvršćivanje čepova uzicom. Od 1850. godine proizvodnja šampanjca je u industrijskim razmjerima, a tehnologija se neprestano poboljšava. Stvorene su posebne boce koje mogu izdržati tlakove do 30 atmosfera. Zakon iz 1927. definirao je regionalno područje uzgoja vinove loze za proizvodnju pjenušavih vina kao 36.450 hektara između Reimsa na sjeveru i Seine na jugu. Šampanjcem se mogu nazvati samo ona vina koja su proizvedena u ovom kraju od grožđa uzgojenog na ovom području.

Dom Perignon se smatra "ocem" šampanjca. Benediktinski redovnik, koji je stekao izvrsnu obuku i bio poznat po svojim sposobnostima, postao je 1670. godine kao vinar zadužen za vinske podrume opatije Hautevillers. Upravo je Dom Perignon izumio način proizvodnje bijelog pjenušavog vina od crnih sorti grožđa i razvio načine njegovanja. Slavni redovnik bio je i izvrstan kušač, ocjenjujući kvalitetu vina okusom i mirisom. Posjedujući fenomenalno pamćenje, sastavljao je veličanstvene mješavine vina uzgojenih u različitim regijama kako bi stvorio jedan "potpis" okusa. Tu praksu nastavile su sljedeće generacije vinara. Jedan od najvažnijih izuma Dom Pérignona bio je pluteni čep od kore hrasta plutnjaka, koji je na najbolji način zatvarao bocu, bubrio u vinu i ne ispuštao zrak iz boce. Osim toga, marljivi redovnik pronašao je način da vino bistri bez pretakanja u drugu bocu. Nažalost, ova je tajna, kao i mnoge druge, izgubljena. U to doba redovnici vinari nisu ostavljali zapise i sve su se tajne zanata prenosile usmeno. Drugi jednako poznati vinar i također benediktinski redovnik po imenu Udar proizvodio je vino u opatiji Saint Pierre. Vino ove opatije bilo je cijenjeno mnogo više od vina Šampanje, ali je njihova proizvodnja bila malog obujma i naziv svih pjenušaca je davan prema području njihove glavne proizvodnje, odnosno "šampanjska" vina.

Još jedno poznato ime u vinarstvu i proizvodnji šampanjca je Clicquot. Godine 1772. Philippe Clicquot osnovao je vlastitu tvrtku za proizvodnju i prodaju vina. Nakon nekog vremena usredotočio se na pjenušava vina iz Champagne. Nakon Philippeove smrti, tvrtku preuzima njegov sin Francois i uz pomoć prijatelja i istomišljenika značajno ojačava ugled tvrtke. Međutim, 1805. Francois je umro, ostavljajući sve poslove svojoj supruzi Clementine. Udovica Clicquot, 28-godišnja žena vrele energije, nastavila je posao svog supruga, a ubrzo je ime Clicquot bilo poznato ne samo diljem Francuske, već i izvan njezinih granica - u Engleskoj i ostatku Europe. Godine 1812. poslovanje tvrtke naglo se pogoršalo zbog rata između Francuske i Rusije. Zemlja je bila u kaosu, a Madame Clicquot odlučila je spasiti barem dio svojih rezervi vina tako što je 1814. poslala 20.000 boca šampanjca u Rusiju. Pošiljka vina je uz velike poteškoće i gubitke stigla do ruske granice, a donijela je Madame Clicquot 73.000 ruskih rubalja, što je u to vrijeme bilo pravo bogatstvo! Tvrtka je spašena od propasti i dobila priliku za razvoj.

Godine 1815. cijela je Rusija pila šampanjac Veuve Clicquot, a pjenušavo bijelo vino postalo je moderno među časnicima i husarima. Sljedećih godina šampanjac je postao toliko popularan da su isporuke Rusiji postale glavni izvor prihoda francuske tvrtke.

Godine 1831. mladi vinar Eduard Bernet preuzeo je tvrtku, dodatno učvrstivši slavu imena Clicquot, da bi 1866. i sam postao vlasnik brenda u dobi od 88 godina.

Također bismo trebali govoriti o povijesti šampanjca u Rusiji. Prvi pjenušava vina u Rusiji pojavila su se sredinom 17. stoljeća u donjeckim selima Tsimlyanskaya i Kumshtatskaya. O tome ima vrlo malo podataka, a nisu sačuvani ni točni opisi vina. Vjerojatno se nije radilo o onom šampanjcu kakvog dobro poznajemo, ali je poznato da je vino sadržavalo popriličnu količinu plina. Godine 1799. u Sudaku je stvorena eksperimentalna farma koja je započela pokuse u proizvodnji pjenušavih vina. Godine 1804. u njemu je otvorena vinarska škola. Poznato je da se samo dio bijelih vina koristio za izradu šampanjca. Godine 1812. osnovana je prva vinarija koja je proizvodila samo pjenušava vina, a druga je bila Kriegova, koja je za svoj rad dobila nagradu na izložbi u Simferopolju 1846. godine. Od 40-ih godina 19. stoljeća u Rusiji se proizvodi šampanjac pod markom "Ai-Danil", proizveden na imanju kneza Vorontsova. Poznavatelji šampanjca uvjeravali su da njegova kvaliteta nije niža od najpoznatijih francuskih marki. Sredinom 19. stoljeća Krimski rat (1853.-1856.) trajno je obogalio proizvodnju pjenušavih vina. Britanci i Francuzi posjekli su sve vinograde na Krimu, uništili opremu i dokumentaciju o tehnološkim procesima. Bilo je potrebno gotovo pola stoljeća da se vrati nekadašnja vlast. Jedan od glavnih asketa bio je knez Lev Sergejevič Golicin. Na vlastitom imanju na Krimu, Novy Svet, princ je dugotrajnim eksperimentima, pokušajima i pogreškama, stvorio bazu za proizvodnju pjenušavih vina. Vrhunac ovog rada bila je naklada od 60.000 boca, izdana 1899. godine. Na krunidbi cara Nikole II služeno je vino s Golicinova imanja. A 1900. godine vino iz ove serije predstavljeno je na Svjetskoj industrijskoj izložbi u Parizu. Ruski šampanjac postao je neosporni pobjednik, uzevši Grand Prix izložbe. Ovakvu ocjenu rada Rusa, na čelu s knezom Golicinom, dali su stručnjaci koji su u Pariz stigli sa svih strana svijeta! Od tada Golicinove boce imaju natpis "Ruski šampanjac". Kasnije je izraz promijenjen u "sovjetski šampanjac", ali je kvaliteta vina ostala visoka dugi niz godina. Davno prije izložbe, ruska vlada, koju je predstavljao nadležni dužnosnik, odlučila je da su krimska šampanjska vina obična i naložila Golitsinu da pronađe novo područje za proizvodnju pjenušavih vina. Posljednje izdanje vina iz Novog svijeta napravljeno je 1905. godine, nakon čega je uslijedila duga pauza od 30 godina.

Godine 1870. princ Golitsyn i posebno pozvani stručnjak iz Francuske, proizvođač šampanjca Thiebaud, odabrali su zemlje u blizini jezera Abrau i rijeke Durso. Na tim mjestima stvoren je poseban posjed koji je pripadao kraljevskoj obitelji. Sljedećih deset godina pripremalo se tlo i sadili vinogradi. Odlučeno je da se ograničimo na sorte aligote, cabernet, rizling, sauvignon, chardonnay i pinot. Već prve berbe zadivile su sve svojim kvalitetama. Vino se pokazalo veličanstvenim mirisom, okusom i bojom i nedvojbeno vrhunske kvalitete. Od 1890. do 1895. u Abrau-Dursou izgrađeni su duboki tuneli u koje je stavljeno prvih 16.000 boca vina iz prve berbe. Na početku proizvodnje, tehnolozi u tvornici bili su Francuzi. Godine 1916. žurno su napustili Rusiju, a 3 godine vinarija Abrau-Durso nije izdala nijedno izdanje. Već 1919. godine proizvodnju šampanjca vodio je A.M. Frolov-Bagreev, koji je obnovio i prilagodio ne samo cijeli tehnološki proces, već je i deklasificirao tajne zapise Francuza, koji iz očitih razloga nisu htjeli dijeliti svoje znanje o proizvodnji vina. Frolov-Bagreev potpuno je reorganizirao proizvodnju, privukao na posao najnaprednije znanstvenike, odabrao najprikladnije sorte za proizvodnju šampanjca i optimizirao sastav mješavina. Osim toga, Frolov-Bagreev je razvio i implementirao sustav šampanjskog vina u velikim spremnicima, za što je 1942. godine dobio Staljinovu nagradu. Kvaliteta sovjetskog šampanjca bila je visoka već dugi niz godina, a za to su zaslužni marljivi i talentirani ruski vinari.

Šampanjac se ne bi mogao pojaviti bez izuma čepa koji čvrsto zatvara grlo boce i zadržava plin. Pluto se proizvodi od kore hrasta plutnjaka. Cilindričnog je oblika, s raširenim dnom. Da bi čep mogao stati u bocu, u prošlim se stoljećima koristila topla vodena para za omekšavanje kore. Dok se hladio, čep je čvrsto pritisnuo zidove vrata i nije ispuštao plin. Vrh čepa je fiksiran špagom, a potom čeličnom žicom “musla”. Suvremeni strojevi za punjenje koriste posebne brtve koje sabijaju čep na 17 mm i guraju ga u grlo pritiskom većim od 2 tone.

Kako bi vas okus šampanjca zadovoljio svojom punoćom i harmonijom boje, mirisa i igranja mjehurića plina, morate se pridržavati jednostavnih pravila prilikom otvaranja boce. Poznati pop prilikom otvaranja boce šampanjca zapravo kvari okus i smanjuje količinu plinova u piću, a pucanje pjenom može potpuno pokvariti njegov okus. Kako ne biste pokvarili okus vina, držite čep dok ga ne izvadite, a zatim, ne vadeći bocu iz posude za led, pažljivo okrećući bocu (ne čep) s jedne strane na drugu, pustite da čep izađe iz vrat. Držite bočicu pod kutom od 45°, okrećući bočicu, ali neka čep bude čvrsto stegnut i nepomičan. U tom slučaju može doći do laganog dima i laganog puckanja. Ovako profesionalci otvaraju boce šampanjca.

Šampanjac se prije otvaranja mora ohladiti na temperaturu od 7-9°C. U isto vrijeme, vino ne voli brzo hlađenje. Nemojte zakopavati u snijeg, stavite u zamrzivač ili na gornju policu hladnjaka. Dovoljno je samo dan prije planiranog godišnjeg odmora staviti potrebnu količinu šampanjca (po mogućnosti s rezervom - na blagdan uvijek nema dovoljno vina!) na donju policu hladnjaka i izvaditi ohlađene boce na dogovoreno vrijeme. vrijeme. Postoji mišljenje da se šampanjac treba točiti naginjanjem čaša pod kutom, ali sommelieri preporučuju punjenje čaša u okomitom položaju, bez dodirivanja stijenki. Čaše za pjenušac trebaju biti od prozirnog, glatkog stakla, duguljastog oblika, nalik na tulipan. Ovo je idealan oblik za pjenušac, kao i za mnoga druga vina.

I na kraju, nekoliko riječi o krivotvorinama. Tradicionalno, prevaranti pokušavaju krivotvoriti najskuplje robne marke, kao što su Veuve Cliquot i Cuvier Dom Perianon. Kako bi se razlikovao originalni šampanjac od lažnog šampanjca, ponekad je potreban forenzičar. Ali i obični kupci mogu se zaštititi od neželjene kupnje ili mogu odmah prepoznati krivotvorinu po dostupnim znakovima. Na primjer, francuska visokokvalitetna skupa šampanjac vina nikada se ne zatvaraju plastičnim čepom; to je tipično samo za obične sorte ili "sovjetski šampanjac". Etikete moraju biti ravnomjerno zalijepljene i ne smiju imati oštećenja boje, ljepila ili tiska. Opće stanje boce mora biti blizu idealnog. Folija na vratu je uredno presavijena, a čep je izrađen od kore hrasta plutnjaka. Ako su vidljive ogrebotine, kružne pruge na staklu znak su krivotvorine. Bolje je suzdržati se od sumnjive kupnje nego riskirati svoje zdravlje i novčanik.

Ruske sorte šampanjca, koje su jeftine u odnosu na francuske brendove, mnogo se rjeđe krivotvore. Ovdje se, uz sve gore navedeno, boca debelih stijenki specifična za "sovjetski šampanjac" može smatrati znakovima benignog proizvoda. Zabilježeno je da se najveća količina lažnog šampanjca pojavljuje u zadnja 2 tjedna prije novogodišnjih praznika. U tom slučaju možete se zaštititi i uštedjeti kupnjom unaprijed. Sretni blagdani i ostanite zdravi!

Povijest šampanjca seže daleko u prošlost. Grožđe se počelo uzgajati u Francuskoj u 3. stoljeću, ali pravi razvoj vinarske kulture ovdje počinje tisuću godina kasnije. U to su se vrijeme u Francuskoj (obično u samostanima) radila obična crna vina, koja su bila malo gazirana. Ta su se vina koristila u sakramentu pričesti i kao sastavni dio krunidbenih proslava francuskih kraljeva. Vina su bila voćna i laka za piće. Ali imali su jednu vrlo neugodnu osobinu - sklonost sekundarnoj fermentaciji u bačvama, koje su ponekad čak i eksplodirale, zbog čega je takvo šampanjačko vino nazvano "đavolskim". Ova nekontrolirana fermentacija uzrokovana je nizom razloga, uključujući i naglo zahlađenje karakteristično za ovo područje, koje je prekinulo prvi proces vrenja, ostavljajući neprevreli šećer u vinu.

Prvi službeno priznati pjenušac može se nazvati pićem Blanquet de Lime. Izumili su ga 1531. godine redovnici iz opatije koja se nalazi blizu Carcassonnea u Languedocu (regija Lime).

Godine 1662. engleski znanstvenik Christopher Merrett predstavili su istraživanje o tome kako prisutnost šećera u vinu uzrokuje njegovo pjenjenje te pokazali da se gotovo svako vino može gazirati dodavanjem šećera prije punjenja u boce. Zbog klimatskih uvjeta vino se nije proizvodilo u Engleskoj, već se nabavljalo iz Francuske. Vino se uvozilo u hrastovim bačvama, a zatim su ga trgovačke kuće na području Maglovitog Albiona punile u staklene boce za prodaju. Valja napomenuti da su domaći staklopuhači proizvodili jače boce od francuskih. U 17. stoljeću u proizvodnji stakla u Engleskoj koristile su se peći koje su se grijale ugljenom, a u Francuskoj drvima. Jače su bile boce na ugljen. Britanci su također koristili plutene čepove, koje su izmislili Rimljani, ali su kasnije dugo zaboravljeni.

Točan datum pojave prekrasnog vina s mjehurićima plina može se smatrati 1668., kada je opat Godino(kanonik katedrale u Reimsu) opisao je u svojoj crkvenoj knjizi "vino blage boje, gotovo bijelo, zasićeno plinom." Pjenušac je postajao popularan, ali ga mnogi vinari nisu znali napraviti. Abbe Godino je u svojoj knjizi napisao da je Francuska naprosto poludjela za pjenušcima, a vinari, ne znajući recept za pripremu ovog napitka, koriste sve moguće načine da od običnog vina naprave pjenušac (neki su vinu dodavali i golublji izmet, vjerujući da će tako vino dobiti priliku zapjeniti se). Ali nakon što su tajne recepta otkrivene, proizvodnja šampanjca u Francuskoj postala je raširena. A kako bi kvaliteta pjenušaca bila na najvišoj razini, izrađen je “državni standard” koji su nadzirali čak i kraljevski inspektori.

“Ocem” šampanjskih vina smatra se benediktinski redovnik Dom Pierre Perignon iz pokrajine Champagne (Francuska).

Ovaj redovnik, koji je stekao izvrsnu obuku i bio poznat po svojim briljantnim sposobnostima vinara, postao je zadužen za vinske podrume opatije Hautevillers 1668. Godine 1693. Dom Pierre pokazao je opatu samostana bijelo vino s mjehurićima, vrlo ugodnog okusa. On nije izmislio šampanjac kao takav, ali je uspio unaprijediti njegovu recepturu do okusa kakav poznajemo danas. Redovnik je u bijelo vino dodao šećer i ostavio ga da fermentira. Mnoge su boce eksplodirale, druge su sadržavale vrlo kiselo vino, ali nekoliko boca sadržavalo je doista izvrsno piće. Dom Perignon je usavršavao recepturu gotovo pola stoljeća. Počeo je točiti šampanjac u “engleske” boce (s posebno debelim staklom) i došao na ideju da čepove veže nauljenim konopcima kako bi bolje ostali u boci. Inače, upravo je on prvi počeo zatvarati boce čepom od hrastove kore, koji je na najbolji način zatvarao bocu, nabujao vinom i ne propuštajući zrak iz boce.

Dom Perignon eksperimentalno je utvrdio da je za puni okus pića potrebno koristiti nekoliko sorti grožđa. Također je izumio metodu za proizvodnju bijelog pjenušavog vina od crnih sorti grožđa i razvio načine za njihovu njegu. Slavni redovnik bio je izvrstan kušač, ocjenjivao je kvalitetu vina okusom i mirisom. Posjedujući fenomenalno pamćenje, sastavljao je veličanstvene mješavine vina uzgojenih u različitim regijama kako bi stvorio jedan "potpis" okusa. Tu praksu nastavile su sljedeće generacije vinara. Osim toga, marljivi redovnik pronašao je način da vino bistri bez pretakanja u drugu bocu. Nažalost, ova je tajna, kao i mnoge druge, izgubljena. U to doba redovnici vinari nisu ostavljali zapise i sve su se tajne zanata prenosile usmeno. Tajne Dom Perignona postale su poznate tek nekoliko godina nakon njegove smrti. Drugi jednako poznati vinar i također benediktinski redovnik po imenu Udar proizvodio je vino u opatiji Saint Pierre.

Međutim, dugo je vrijeme proizvodnja pjenušca bila zanatska, nije postojala ustaljena tehnologija i precizno znanje o njegovoj fermentaciji. Proces proizvodnje šampanjca često je bio nekontroliran, a do 30-40% boca je puklo zbog prevelikog pritiska. Sve do 1750. vino iz Champagne se isporučivalo u bačvama s uputama za izradu boca. Vinari dugo nisu mogli prevladati zamućenost i talog u bocama. Chantalina knjiga “Traite de 1’art de faire le vin” napravila je svojevrsnu revoluciju u tehnologiji., koji je objasnio značaj šećera u vrenju. Pojavom knjige šampanjcu se počeo dodavati liker od šećera (otopina vinske saharoze).

Godine 1715. princ regent Philippe II od Orléansa postao je krivac novog "procvata šampanjca". Volio je pjenušava vina i naređivao ih je posluživati na večernjim "malim večerama" u svojoj palači. Sada su svo moderno pariško društvo i restorani nastojali oponašati ukuse vojvode. U nastojanju da iskoriste ovaj procvat, vinari iz Champagne počeli su sve više prelaziti na proizvodnju pjenušavih vina. Tijekom 18. stoljeća počele su se otvarati nove vinske kuće Champagne. Od tog vremena vinarima iz Champagne nisu počela dominirati farme ili samostani koji su imali svoje vinograde i proizvodili većinu vina, već privatne kuće ili veletrgovci koji su kupovali grožđe od vinogradara za proizvodnju vlastitog vina. U tom su razdoblju osnovane velike vinske kuće Moët et Chandon, Louis Roederer, Piper-Heidsieck i Taittinger.

Od druge polovice 17. stoljeća staklene boce proizvedene po britanskoj metodi (peći na ugljen) počinju se masovno koristiti za punjenje šampanjaca, ali i drugih vina. A 1746. godine započeli su prvi pokusi u industrijskoj proizvodnji šampanjca - u bocama je bilo prvih 6000 litara - to je bilo značajno postignuće. Gubici od razbijenih boca u to su vrijeme dosezali 30-40% prihoda od prodaje. Poremećaj izazvan eksplozijom jedne boce mogao je izazvati lančanu reakciju, što je zauzvrat dovelo do gubitka 20% do 90% boca pohranjenih u vinskom podrumu. Često su proizvodna poduzeća izrađivala posebne zbirke u podu u koje je vino teklo iz razbijenih boca. To nam je omogućilo da malo smanjimo gubitke.

Od 19. stoljeća u proizvodnji šampanjskih vina koriste se posebni materijali, posebni slatki likeri i različite vrste mošta: cuvée, 1-2-3 tai, rebezh. Za sazrijevanje vina napravljeni su duboki podrumi s konstantnom temperaturom i vlagom. Godine 1825. pojavio se prvi stroj za punjenje, a 1827. - prvi stroj za zatvaranje. Godine 1844. pojavio se stroj za čišćenje praznih boca i doziranje likera, a 1846. stroj za pričvršćivanje čepova uzicom.

Od 1850. godine proizvodnja šampanjca je u industrijskim razmjerima, a tehnologija se neprestano poboljšava. Stvorene su posebne boce koje mogu izdržati tlakove do 30 atmosfera.

Početkom 19.st Madame Clicquot (Veuve Clicquot) izumio je metodu za uklanjanje taloga formiranog od stanica kvasca koje su umrle tijekom sekundarne fermentacije. Ranije proizvođači šampanjca nisu uklanjali takav talog, zbog čega je vino bilo neprozirno i poprimalo neugodan okus ako se talog mućkao u čaši. Na dvoru i na kraljevskim banketima sluge su bile prisiljene posluživati nove porcije šampanjca u novim čašama kako bi se izbjeglo uzburkavanje taloga koji je ostao u staroj čaši. Metoda Madame Clicquot zove se "remuage". Ova metoda podrazumijevala je skupljanje taloga u grlu boce u blizini čepa i pod utjecajem pritiska vina ispuštanje samo taloga. Kako bi se nadoknadio dio vina izgubljenog tijekom oslobađanja taloga, u bocu je dodana mješavina istog vina i šećera od trske. Posebno su ruski kupci bili ljubitelji vrlo slatkih šampanjaca, a Madame Clicquot je tijekom remuagea imala priliku prilagoditi slatkoću svojih vina različitim kategorijama kupaca. Isprva je kuća Veuve Clicquot pokušavala zadržati metodu remuagea u tajnosti, no krajem 1820-ih tajna je otkrivena i vinarske su kuće počele uvoditi cijele proizvodne linije remuagea. Tijekom svog dugog života (88 godina) Madame Clicquot je šampanjac učinila istinski kultnim pićem, a njezina odluka da počne trgovati s Rusijom bila je jedna od najuspješnijih u njezinoj karijeri. Rusija se brzo zaljubila u neobičan pjenušac, a količine prodaje bile su jednostavno nevjerojatne. Na primjer, 1825. Madame Clicquot prodala je Rusiji 252.452 boce šampanjca, ali je ta brojka svake godine rasla. Godine 1866. mladi vinar Edouard Bernet postao je vlasnik kuće Clicquot, koji je dodatno ojačao slavu tvrtke i vodio poslovanje Madame Clicquot samo u najboljim tradicijama ove vinske kuće. Maison Clicquot je postao standard elegancije i kvalitete u Francuskoj i šire. U Rusiji niti jedan bal nije održan bez šampanjca Veuve Clicquot. Pili su ga u desecima boca. Do 1917. Rusija je bila jedan od glavnih potrošača šampanjca. Godine 1876., na osobni zahtjev cara Aleksandra II, francuska šampanjska kuća "Roederer", koja je službeni dobavljač šampanjca za Carev dvor, stvorila je ekskluzivni pjenušac - "Cristal".

Godine 1844. pojavila se operacija "degoržiranja". Proces degoržiranja je proces uklanjanja taloga iz boce šampanjca. Henry Abele prvi je upotrijebio led u procesu degoržiranja 1844. godine. To je pomoglo u smanjenju gubitaka šampanjca tijekom ovog procesa.

Od 1850. godine proizvodnju šampanjca podupire znanost. Godine 1858. u Reimsu je objavljena knjiga profesora Montmeneta koja opisuje teoriju i praksu proizvodnje pjenušavih vina. Profesor Montmenet također je stvorio afrometar i afrofor. Afrometar je uređaj za mjerenje tlaka u boci. Afrofor je cilindar u obliku boce, zapremine do 320 ml, iznutra posrebren, neophodan za šampanjac.

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Francuskoj su izbili ozbiljni "ratovi grožđa" zbog činjenice da su vinske kuće počele kupovati grožđe iz doline Loire i Languedoca po cijeni gotovo upola nižoj od cijene koja se plaća šampanjcu vinogradari za svoju berbu. Proizvođači šampanjca pokušavali su zaštititi svoje pravo na prodaju grožđa po ranije prihvaćenoj cijeni, ali ne baš uspješno. Osim toga, uslijedio je niz oskudnih godina zbog jakih mrazeva, obilnih kiša i epidemije filoksere. Godine 1910., zbog teške tuče i poplava, izgubljeno je približno 96% ukupnog uroda. Da uvreda bude veća, izbio je Prvi svjetski rat. Champagne se nalazio na strateški važnom području u blizini Zapadne fronte. Vinogradi su se pretvorili u napuštene pustoši, prošarane rupama i kraterima. Proizvodnja šampanjca i njezina skladišta potpuno su uništeni, kao i većina vinograda. Međutim, neki proizvođači šampanjca pronašli su prilike za proizvodnju šampanjca tijekom teških godina.

Godine 1919. francuska je vlada donijela niz zakona koji su postavili temelje sustavu "Authenticity Control of Origin (AOC)", koji je strogo definirao pravila proizvodnje vina i granice vinorodne regije.

Poduzete su mjere za sprječavanje krivotvorenja i zabranjenih aditiva, na primjer, soka od rabarbare i jabuke (koji su mučili proizvodnju u kasnom 19. i ranom 20. stoljeću). Postalo je zakonski moguće nazvati "Champagne" vino proizvedeno samo od grožđa uzgojenog na zakonski definiranom teritoriju vinske regije Champagne. Velika stradanja vinograda tijekom rata omogućila su vinogradarima sadnju sorti otpornih na filokseru i zauzimanje povoljnijih površina za vinograde, što je osiguralo bolji urod.

Krajem Drugog svjetskog rata popularnost i prodaja šampanjca ponovno su porasle. S vremenom je naziv šampanjac postao priznata robna marka, a građani Šampanje poduzimaju uporne mjere kako bi zaštitili svoj brend i pravo na korištenje naziva šampanjac. Naziv “šampanjac” je zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla u Europskoj uniji i sva vina proizvedena ili prodana na području Europske unije moraju biti u skladu s ovom uredbom i ne smiju koristiti naziv šampanjac na svojim etiketama, osim ako su proizvedena u teritoriju AOC Champagne.