pozdrav svima
Već sam imao recenziju onoga što sam kupio. U istoj recenziji, pogledat ćemo domaću pastu za lemljenje ili drobilicu topitelja...
U zaglavlju se nalazi poveznica na jednu od komponenti.
Prije svega, čemu ovo služi...
Takav tisak je koristan, po mom mišljenju i iskustvu korištenja, za one koji se bave proizvodnjom tiskanih ploča pomoću SMD-a kod kuće. Prikladno je nanijeti nekoliko desetaka kapi paste za lemljenje na jastučiće ili poligone zatim stavite ploču u pećnicu, upotrijebite sušilo za kosu ili lemilo. A ako sami napravite par ovih drobilica, lako možete primijeniti topilo... na primjer, svima omiljeni RMA-223. :0)
Mislim da je malo previše koristiti pneumatski dozator za ove svrhe.
Vrlo je prikladno koristiti drobilicu za popravak ploča sa SMD. Izgubio sam pregorjeli tranzistor ili mikrokrug, uklonio višak lema, dodao kap paste, ugradio novi dio, probo lemilicom ili fenom i gotovo, lemljenje je gotovo kao iz tvornica. Zgodno i lijepo.
Odlučio sam sastaviti drobilicu koristeći koračni motor 28BYJ-48. Zašto? Zato što je to najčešći i najjeftiniji motor na eBayu i Aliju. Zbog činjenice da jednostavno nema drugih koračnih motora po normalnoj cijeni, odgovarajućih veličina i napajanja od 5 volti (ili ga nisam našao, ili sam bio lijen tražiti)... Bilo je i drugih razloga. .. zainteresirani mogu pogledati ispod spojlera na kraju recenzije.
Dakle, što sam dobio?
Visina 
Težina 
Veličina grudi :) 
idemo jesti
(Ne gledajte natpis, lice nije mijenjano) 
Kontrolirati.
Kontrola gumba, naprijed nazad. Srednja tipka zamišljena je kao “automatska”, no čini se da će ostati na ideji jer se još nije uspjelo riješiti zraka u pasti za lemljenje.Postoje regulatori za "Brzinu" i "Vrijeme povrata" (koliko dugo će se motor okretati unatrag kada se otpusti tipka "Naprijed" za smanjenje pritiska). Treći regulator još nije aktiviran.
Hod štapa 6 centimetara
Da biste ugradili štrcaljku, potrebno ju je izrezati kao na slici.
Ali nema estriha. Štrcaljka se umetne u stezaljku za montažu plastičnih cijevi promjera 16 mm.
Sam proces je na fotografiji, ubacite štrcaljku i okrenite je. Odlično se drži.
Nekoliko, samo fotografija...
Test nanošenja paste za lemljenje.
Na istom neispravnom šalu.
Nažalost, silu pritiska, kao kod autora proizvoda u prethodnoj recenziji, nije bilo moguće izmjeriti. Ne žele mjeriti vagu i to je to...
Zaključci:
Protiv
- Nije moguće riješiti se “crva” koji se povuče prema naprijed kada se gumb otpusti. Ali to je vjerojatnije zbog zraka u pasti nego zbog zgnječenja.
-Dimenzije su povećane.
Pros.
-Preša radi, preša pastu direktno iz hladnjaka, preša topilicu. Što ti još treba...
-Dimenzije su povećane. Kako moja ruka nije mala, prethodna preša je zbog svoje male veličine bila dosta nezgodna za rukovanje. Ovaj mi je točno odgovarao pri ruci.
-Cijena je povoljna, pogotovo u usporedbi s kupljenom drobilicom iz prethodne recenzije.
-I radi, pritišće...
Pa, ako je rezultat isti, zašto platiti više!?
Proces proizvodnje... za one koje zanima ova tema.
Postupak izrade drobilice od vijaka i štapova.
Na zahtjev svojih suboraca koji su ga podržavali.Dozator, u principu, nije loš i odgovara gotovo svima... osim cijene, gumenog klipa koji apsorbira udarce, nepostojanja zaustavljanja štrcaljke pri vožnji unatrag, "nakrivljeno" postavljenog joysticka, nedostatka mogućnosti za podešavanje vremena/kuta unazad, itd. itd., kao i mogućnost pružanja pomoći.
Ideja o samospaljivanju pojavila se paralelno s kupnjom gotovog proizvoda. Postojala je ideja da u Danskom kraljevstvu nije sve tako glatko i da će u kupljenom uređaju biti grešaka koje vam neće dopustiti da mirno spavate...
Povjerenje u pozitivan ishod ideje ulivao je link koji je bljesnuo negdje u komentarima, na onaj na engleskom jeziku s prekrasnom slikom
Surfanje forumom dovelo je do veze za preuzimanje s datotekama za izradu takve stvari. Arhiva sadrži dijagram, ploču, firmware, datoteke za izradu okvira za proizvod na 3D printeru itd...
Pogledao sam i shvatio... Shema mi ne odgovara. Volio bih da mogu prilagoditi vrijeme rikverca motora kako bih se što više riješio podlog "crva" ili barem pokušati, možda upali. Također bih želio dobiti automatski način rada. one. Kad pritisnete tipku, motor napravi, primjerice, tri koraka naprijed, jedan nazad i dobijemo doziranu kap paste. Sukladno tome, shema je za modernizaciju.
Prisutnost varijabli/podešivača u krugu, a ne gumba, rezultat je moje ljubavi prema analognom podešavanju i mogućnosti fleksibilnijeg podešavanja načina rada bez stalnih promjena firmvera i stalnog ponovnog treptanja MK-a, što je zgodno prilikom postavljanja prvi primjerak.
Prema mojoj zamisli, puno je lakše prilagoditi načine rada pomoću alata za podešavanje i, ako je potrebno, promijeniti firmware i ugoditi gumbe u konačnoj verziji uređaja.
Nedostatak 3D printera doveo je do ideje o izradi nosivog okvira od PCB-a, također poznatog kao tiskana pločica, na temelju okvirnog modela iz prethodne recenzije. A nedostatak usmjerivača sugerirao je da će se to morati učiniti pomoću improviziranih sredstava iz improviziranih sredstava.
Napravit ćemo drobilicu koristeći kineski “Dremel”, odvijač, turpije + iglene turpije, metalnu pilu za metal, lemilicu i druge jednostavne alate koje će imati većina DIY entuzijasta...
Započnimo
Na Aliju sam naručio najjeftiniji steper za dolar i nekoliko kopejki, bljesnuo je i na fotografiji s Angloforuma (prvobitna ideja je bila pritisnuti gumu, zalijepiti ako je moguće), moram ga povući.- 1,22 dolara po komadu.
Mikrokrug koji se sastoji od skupa moćnih tranzistorskih sklopki na kojima se temelji koračni regulator.
- 0,32 dolara po paru.
Mikrokontroler.
- za 1,32 dolara.
Čahura za prijelaz s motora na potiskivač.
- 1,39 dolara.
Vijci su naručeni, idemo na “štapiće”.
U kantama su iskopani: komad aluminijske cijevi, ukosnica M3 (kupljena u Leroyu, 21 rupija po metru), komad fiberglasa, komad radijatora, fotorezist, maska... i ostale potrebne stvari.. .
Dok su narudžbe u tijeku, malo mijenjamo shemu prema našim potrebama.
Prvo odvojimo pečat (podsjeća me na nešto :0))
Ploču još ne radimo, čekamo motor i buku da procijenimo stvarne dimenzije ploče u naravi, da ne proleti.
- Jednom sam naručio indikator WH1602 za amper-voltmetar. Ispilio sam prozor za njega prema podatkovnoj tablici. Pokazatelj koji je stigao bio je 2 mm. već:0(.
Dok rezu radijatora dajemo željeni oblik, on će se kasnije ugraditi na svoje mjesto.
Od ostataka dvostranog fiberglasa zalemljenog u pećnici (2x1,5 mm, nažalost nismo uspjeli pronaći deblji) kineskim "Dremelom" izrađujemo klipove za potiskivač paste, sa i bez brtve.
S brtvom, za jednostavne štrcaljke s navojnom iglom (Luer-Lok). Za one koji su se s pušenja prebacili na pušenje, mislim da postoji mnogo različitih veličina okruglih gumica za brtvljenje. Za one koji su daleko od vapinga, savjet: ovakvih gumica ima previše, odaberite pravu veličinu.
Bez brtve, za gotove štrcaljke napunjene pastom ili fluksom s klipom.
Klipovi su napravljeni jednostavno. Izbušimo rupu u sredini komada PCB-a potrebne veličine, ubacimo vijak, zategnemo ga maticom sa stražnje strane, ubacimo strukturu u Dremel ili bušilicu, ili Shuru... Uključite i izrežite izvucite okrugli komad rezačem. Koristeći turpiju, prilagođavamo je veličini koja nam je potrebna, napravimo / ne napravimo utor. Zalemiti maticu.
Na jednom klipu (na fotografiji) možete vidjeti dodatne. rupa, zalemljena druga matica i mali vijak. To je kao ventil. Ako sami umetnete klip u štrcaljku napunjenu pastom ili fluksom, zrak neće imati kamo izaći i pokušat će istisnuti pastu/fluks kroz otvor za iglu. Da biste se riješili nepotrebnog zraka, odvrnite vijak, ispustite zrak, pritiskajući klip do kraja dok pasta/fluks ne izađe iz rupe i zategnite vijak. Nisam mogao doći do jednostavnijeg rješenja korištenjem raspoloživih sredstava.
Bez gubljenja vremena, napravimo potiskivač za klip.
Uzimamo aluminijsku cijev, komad igle, mjedeni stalak (mislim da će mjed imati manje trenja o željezo), električnu traku i epoksid.
Postolje prišrafimo na iglu i pređemo preko njega brutalnom turpijom da bolje drži u epoksidu. Omotamo električnu traku oko igle da sredimo stalak unutar cijevi i spriječimo da ljepilo iscuri unutar cijevi i sve nam pokvari.
Umetnemo cijelu stvar čvrsto u cijev i napunimo iglu epoksidom.
Kad se ljepilo stvrdne, odrežemo rep s navojem i voila... imamo cijev sa centriranom mesinganom maticom, unutar koje će se kretati potiskivač s klipom i istiskivati pastu iz šprice.
U međuvremenu je stigao i dugo očekivani koračni motor. Možete početi montirati i proizvoditi tiskanu pločicu.
Na fotografiji je motor već zašarafljen na šal i njegovi kablovi su skraćeni, pa se ispričavam zbog nedosljednosti i ne baš detaljnog opisa na fotografijama. Ponekad sam zaboravio fotografirati.
Shema strujnog kruga i izgled ploče su već gotovi, preostaje još samo odobriti dimenzije i krenuti...
Pripremamo laminat od staklenih vlakana, nanosimo fotootpor, razvijamo ga, jetkamo.
Priprema laminata od staklenih vlakana neophodna je za uklanjanje oksida, prljavštine i masnoće s bakrenog sloja. Očišćeni i odmašćeni tekstolit jamstvo je (zdravlje:0)) izvrsnog prianjanja filmskog fotorezista, kako ne bi otpao tijekom ekspozicije i jetkanja, što nam obećava dobru kvalitetu izrađene tiskane pločice. Laminat od staklenih vlakana pripremam pomoću jednostavne spužve i proizvoda protiv masnoće.
Nekoliko puta ga poprskam po dasci i trljam abrazivnom stranom spužvice, bez previše revnosti. Zatim operem fiberglas pod mlazom vode. Spužva uklanja okside i prljavštinu, a "Anti-grease" odmašćuje s praskom; nakon postupka voda uopće ne želi napustiti ploču.
U principu, ne koristim brusni papir za pripremu; bakar na PCB-u je već tanak.
Isprobala sam puno deterdženata i odlučila se za ovaj. Cijena je minimalna, kvaliteta odmašćivanja maksimalna.
Alpha 340 fotorezist smotam pomoću laminatora, kupio sam polovno na Avitu za 1000 rubalja, u četiri prolaza. Prvo rezanje na hladnoj strani s jedne strane, zatim s druge strane i na kraju s vruće strane na 115-120 stupnjeva u jednom smjeru i okretanje daske za 180 stupnjeva u drugom smjeru. Čvrsto se lijepi.
Osvjetljenje sušilicom za nokte 30 sekundi. Zatim držite 10 minuta i zatim stavite u otopinu tekućeg stakla za razvijanje. Tekućeg stakla, u našim trgovinama, ima minimalno, u bocama od litre.
Rješenje... 4 čepa na pola litre vode.
Ispod su fotografije iz procesa.
Ploča se razvija i nakon jetkanja. Trovam peroksidom, limunskom kiselinom i soli. Za 100 ml. peroksida, 30 grama limuna i 5 grama soli.
Nakon jetkanja, nepotrebni fotorezist uklanjam “krticom”, sredstvom za čišćenje cijevi. Stavim dasku u kadu, ulijem malo "mole" i kipuće vode na vrh. Fotorezist se skida sam od sebe, isprva istina blijedi do prozirnosti. Pokušao sam "Krota" tekući i suhi (prethodno razrijeđen vodom), rezultat je bio pozitivan u oba slučaja.
Prethodno sam fotorezist skinuo kaustičnom sodom kojom sam ga razvijao. Točnije, ako ga preeksponirate u sodi tijekom razvijanja, fotorezist se uklanjao sam od sebe bez upozorenja.
Zatim sam acetonom uklonio fotorezist. Što je dugo i smrdljivo. Osim toga, u dućanu gdje sam ga uvijek kupovao nestalo je acetona... Očito su narkomani to dočuli...
Ne gledajte boju ploče i bakra nakon jetkanja, takva je prokleta fotka ispala... :0(
Nanosimo masku.
Masku nanosim kroz organzu razvučenu preko okvira. Maska PSR 4000. Gotovo ista kao uobičajena FSR-8000.
Zatim osušite masku. 30 minuta na 75 stupnjeva.
Osvjetljavanje maske kroz šablonu u istoj sušilici za nokte, vrijeme 1 minuta. 30 sekundi. Tehnička pauza od 10 minuta, a zatim razvijanje u istoj otopini tekućeg stakla.
Nakon pranja idite u pećnicu na tamnjenje. 1 sat, na temperaturi od 157 stupnjeva.
Izostavit ću rezanje PCB ploče; još nisam dobio glodalo na pregled, pa uzmite pilu za metal, turpiju i krenite. Tu nema ništa zanimljivo.
Iako…
Režem PCB i PCB šalove pomoću pile za metal i kućne šablone...
Napravljen je od komada profiliranog aluminija, od kojeg ne znam ni ja, komad duraluminijskog ugla, komad šperploče, par vijaka i tri matice zalijepljene u komad šperploče. Da vijci stegnu PCB i ne pobjegnu, u njima se napravi kružni utor (zategnemo vijak u vijak, okrenemo turpijom...) u koji se umetne sigurnosna pločica, od dnu kuta.
U njemu ne možete rezati velike komade PCB-a, ali mali šalovi su u redu. Jednostavno ih ne možete držati rukama, ali ovdje je zgodno. Označiš, ubaciš oznaku uz rub kuta, zategneš vijcima i pilom za metal...
Ako netko želi napraviti nešto slično za kolektivnu farmu, onda uzmite ugao od željeznog metala. Dural se prilično brzo pojede pilom za metal, iako je prilično izdržljiv, a rezultat nije ravna rezna linija, već blago polukružna.
Ako je potrebno, možete ga rezati škarama.
Imam posebnu želju napraviti rezač od rezača pločica, ali još nisam stigao do toga.
Zatim kalajismo dasku. Prije kalajisanja, jako ga premazujem aluminijskim sredstvom za lemljenje, FTKA. Uzimam komad pletenice, stavljam kap lema na njega i koristim lemilo za glačanje tiskane ploče. Ispada super. U svakom slučaju, operite ploču prije lemljenja.
Probao sam druge flukseve, ništa nije bilo isto.
Htio sam sve odjednom zalemiti u pećnici, ali dijelovi naručeni za kinesku Novu godinu nekako ne idu zajedno. Tako da ću usput lemiti i sastavljati drobilicu.
Lemim otvore tankom žicom. Provlačim jednu žicu kroz sve prijelaze odjednom. Zatim lemilicom prođem kroz jednu stranu ploče, okrenem je, prođem drugom stranom, pa bočnim rezačima odgrizem sav višak.
Evo nekoliko fotografija tijekom procesa sastavljanja...
Isprobavamo motor, lemimo neke od SMD konektora.
Lemimo preostale SMD-ove i trimere, koji će djelovati kao varijable. Izrada dugmadi u boji...
Gumbi su, inače, za razmetanje. Uzeo sam mikrotipke s dugim guračima i silom od 100 g, nisam mogao pronaći ništa manje. Pritišću se prilično lako, a ono što je vrijedno pažnje je da ne morate pritiskati direktno odozgo, već možete pritisnuti i sa strane. Štoviše, pritiskanje u stranu je mnogo praktičnije i rade savršeno.
Sastavljanje gurača.
Nažalost, nisam uslikao cijelu adaptersku čahuru, tako da je prva fotografija od prodavača.
Čahuru stegnemo u vijak i turpijom podrežemo na željeni promjer tako da čahura sjedne u cijev. Zatim ga izrežemo na potrebnu veličinu bez uklanjanja iz šurika, pomoću metalne pile.
Isprobamo ga i zalijepimo na naš omiljeni epoksid.
Sve sastavljamo, flešujemo, koristimo...
Link za preuzimanje, krug i ploču u Diptraceu, firmware u Arduinu
Moj sin je napravio firmware u ovom slučaju, tako da ne mogu reći ništa konkretno o firmware-u.
U komentarima na posljednju recenziju, neka gospoda / drugovi izrazili su svoje protivljenje korištenju paste za lemljenje, sušila za kosu, a još više pećnice za lemljenje pločica kod kuće ... Unaprijed molim da se ne naglašavam uzalud, jer Poštujem vaše mišljenje u odsutnosti i neću ga osporavati.
Ne prisiljavam nikoga da ide mojim stopama. Sve gore napisano je moje osobno iskustvo i moje mišljenje ne pretendira na istinitost. Planiram kupiti
Svi mi u kući imamo neželjene staklene posude s poklopcem na navoj - pa zašto ih ne bismo dobro iskoristili i napravili jeftin i jednostavan dozator sapuna? Ovaj dozator inspiriran starinom uljepšat će svaku kuhinju ili... Samo sat vremena rada i nekoliko jednostavnih materijala - i vaša će soba imati još jedan koristan funkcionalni detalj.
Materijali:
- 1 staklena posuda s poklopcem na navoj (i uskim grlom) kapaciteta 0,5 litara;
- 1 Dozator za tekući sapun. U našem slučaju koristili smo dozator iz starog dozatora za sapun, ali zapravo će poslužiti bilo koji - čak i najjednostavniji i najjeftiniji plastični;
- Bijela boja u spreju;
- Nož za rezanje kositra;
- Univerzalno ljepilo s jakim držanjem;
- Brusni papir sitnog zrna.
Proces rada:
1. Obojite unutrašnjost staklene posude bojom u spreju i pustite da se boja osuši (ovo će trajati oko 20 minuta).
2. Limenim nožem izrežite rupu u poklopcu promjera koji odgovara promjeru cijevi dozatora. Ne brinite ako su rubovi rupe neravni - neće biti vidljivi.
3. Postavite dozator kroz rupu u poklopcu.
4. Nanesite višenamjensko ljepilo na donju stranu poklopca kako biste sigurno pričvrstili dozator na njega. Pustite da se ljepilo osuši (oko 30 minuta).
5. Staklenku zatvorite poklopcem, dobro zavrnite poklopac na staklenku.
6. Ako vaša limenka ima izbočenu oznaku poput naše, lagano je izbrusite kratkim, nježnim potezima kako biste uklonili samo malo boje.
FYI: Ako će vaš dozator biti u području s velikim prometom, možete ga učvrstiti prozirnim brtvilom koje ne žuti.
Roman Ursu pokazao je kako napraviti domaći točionik na ovaj način za praktično i brzo punjenje čaša gaziranim pićima. Trebat će nam čajnik, adapter, utikač, slavina, plastični čep za boce, fum traka, epoksidna smola i neka vrsta postolja. Autor će koristiti staklenku pistacija.
Što je potrebno za dozator
1. Redoviti vodovod tee;
2. Odgovarajući čep za vodu za ovu t-račvu;
3. Slavina za vodu s adapterom;
4. Plastični čep za boce;
5. brtvena traka za navojne spojeve cijevnih spojeva (fum traka);
6. Epoksidna smola;
7. Baza;
Sve gore navedeno može se kupiti u redovnoj trgovini hardvera. Uopće nije potrebno tražiti potpuno iste dijelove koje sam kupio za sastavljanje dozatora za gazirana pića vlastitim rukama i opisan u ovom članku. Pokažite svoju maštu! Kupite nešto unikatno što vam odgovara bojom i dizajnom i dobit ćete potpuno drugačiji dozator izgleda.
Priprema za sastavljanje aparata za gazirana pića
Da biste uspješno proveli projekt pod nazivom "Kako vlastitim rukama napraviti aparat za točenje gaziranih pića", prvo morate pripremiti sve dijelove budućeg aparata za sastavljanje. Budući da su svi vodovodni dijelovi već spremni za montažu, preostaje samo malo modificirati čep plastične boce i napraviti bazu.
Prvo pomoću odvijača i bušilice od 20 mm napravite rupu u poklopcu. Kako bismo izbjegli neravnine, rubove obrezujemo upaljačem. Pomiješajte dvokomponentnu epoksidnu smolu. Nanosimo ga na poklopac i lijepimo ga u majicu.
U sredini dna limenke napravimo rupu promjera 32 milimetra. Rubove rupe obrađujemo turpijom.
Umetnemo čep, namotamo fum traku i pričvrstimo je na T-trojku.
Sada zalijepite traku na adapter. Zavrtimo ga. Isto radimo i s slavinom. Dozator je gotovo spreman. Ostaje samo odvrnuti privremeni vrat.
Na novi grlić pričvrstimo PET bocu napunjenu gaziranim pićem.
Kako piće ne bi iscurilo na mjestu gdje je poklopac bio zalijepljen epoksidnom smolom, preporučljivo je prvo napraviti nekoliko ogrebotina na poklopcu papirnatim nožem. Jedina mana ovog domaćeg proizvoda je što možete koristiti samo gazirana pića. Obična voda bez plina, nažalost, neće raditi. To je zbog činjenice da se stvara vakuum. U pićima s ugljičnim dioksidom sok se istiskuje posljednji. I oni i voda izlaze van, a vakuumski čep se ne stvara.
Uz ovaj jednostavan DIY koji je lako napraviti u samo nekoliko minuta, moći ćete lijepo napuniti svoje čaše pivom i drugim pićima.
Učitavanje...